Gearbox
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EL GEARBOX
El Gearbox o caja de cambio en su traducción al español(tambien puede llamarse "caja de engranajes"), es un conjunto de varios de los elementos que forman parte de una AEG (Automatic Electric Gun). Este conjunto de elementos es el que trabajando todos ellos hace que al final se le de el golpe de aire que necesita la bola de PVC para ser impulsada a través del cañon. Este articulo se divide en varios apartados: • Partes y componentes de un Gearbox. • Versiones de Gearbox. • Como funciona un Gearbox. • Como desmontar un Gearbox. Aunque todas las versiones de Gearbox sean algo diferentes,el funcionamiento en si es el mismo,lo único que los componentes están ubicados de diferente forma.En este articulo nos centraremos en la versión de Gear mas usada que es la versión 2.
PARTES Y COMPONENTES DE UN GEARBOX:
El Gearbox se compone de las siguientes partes:
1-Guia del muelle:
Esta es la guia del muelle y sirve para guiar al muelle(como su nombre indica).Es recomendable substituirla por una metalica con rodamiento si se quiere poner un muelle mas duro y aumetar asi la resistencia de la misma,tambien se aumenta la suavidad al comprimir el muelle.Ademas el rodamiento le va a hacer mas grueso y dara algun FPS de mas...
2-Muelle o Resorte:
Esta pieza es sencilla, el muelle se comprime al tirar hacia atrás el piston, movido por los engranajes que a su tiempo están movidos por el motor. Entoces, cuando el muelle se libera, es el que se encarga de empujar el piston en el cilindro y asi se crea la compresion de aire dentro de el para empujar la bb. para obtener mas FPS es la pieza principal que hay que cambiar, solo hay que cambiarlo por uno con mas dureza. Pero cuidado, porque un muelle de mas dureza sometera a mas presion/resistencia a las demás piezas y al motor aumentando el gasto de bateria, tengan cuidado no se excedan con el muelle...
3-Pistón y Cabeza de pistón:
No se pueden ver en la foto,la cabeza va enganchada al piston y tiene una pasta para que no se afloje,es el que se encarga de hacer la compresion en el muelle y cuando se suelta y va hacia delante,el piston provoca una presión dentro del cilindro probocando la compresion del aire.Para aumentar la compresion y la suavidad es recomendable cambiarle el piston por uno mas resistente y la cabeza del piston por una con rodamientos y doble goma de sellado.Tiene que ajustar,pero tampoco demasiado ya que si no tendrá mucha friccion y perdereis FPS´s
4-Cilindro:
Aqui es donde se comprime el aire que empuja el piston y la cabeza de piston, generalmente no hace falta cambiarlo para subirle la potencia, pero los hay de varios tipos,unos mas grandes,con ventanas para tener mas aspiracion de aire y asi comprimir mas....
5-Cabeza del cilindro:
Esta pieza es la ultmia de la camara de compresion (el espacio entre la cabeza del piston y la cabeza de cilindro).En el trozo de tubo es por donde sale el aire comprimido hacia la camara de hop-up y empuja la bola.Sobre las cabezas de cilindro,tenemos que decir que tambien hay de mucho tipos y materiales.Es muy importante cual elejir,ya que una no adecuada nos puede hacer perder algun FPS.
6-7-8- Engranajes:
Estos son los engranajes el gearbox, su trabajo dentro del gearbox es la de hacer una especie de reduccion donde transforma la velocidad en potencia del motor, los hay de distintos tipos y materiales: unos mas resistentes,para replicas con muelles muy duros,otros helicoidales,para reducir ruido,otros de materiales resistentes,pera replicas con mucha cadencia de tiro...En si será el usuario el que decide el tipo de engranajes montar en su gearbox...
9-Pieza antireverse:
Esta pieza se encarga de que el gearbox siempre funcione en un sentido o con un sentido de giro ya que si gira de forma diferente,se puede dañar alguna pieza.Tambien es la pieza que evita que el muelle cuando está comprimido se escape y tire hacia delante.
10- Tappet plate:
El tappet plate se encarga de tirar hacia atras el nozzle para que la bola entre del cargador en el hop-up.Hay que tener especial cuidado y aque esta pieza suele tener desgaste en su parte trasera.
11- Selector plate:
Esta pieza es la que selecciona el modo de disparo de nuestra replica,normalmente tiene 3 posiciones: Seguro, tiro a tiro y ráfaga.El Selector plate tiene en su parte interna unos contactos de cobre que son los que hacen (segun su posicion) el contacto en otras piezas internas y dejan que pase la corriente hasta el motor.
12- Nozzle:
Esta pieza es la que arrastra el tappet plate hacia atras y es la encargada de dejar pasar la bola al Hop-up y empujarla hacia el exterior pasando por la goma del hop-up y el cañon.El nozzle,aunqe no lo parezca,es una pieza importante a la hora de ganar algun FPS de mas,ya que cuando mas canaliza el aire por su interior y menos aire pierde por su exterior (en el tubo de la cabeza del piston) todo el aire comprimido dentro de el cilindro sera canalizado casi en su totalidad para empujar la bola.
13- Rodamientos:
Actualmente ya se están montando en algunas replicas rodamientos metalicos ya que su durabilidad es mayor que sus antecesores,los casquillos de rodamiento.Los casquillos de rodamiento son unos casquillos ajustados a la medida del eje de los engranajes y lubricados con grasa,que aunque son resistentes (antes se montaban de plastico,bueno alguna todavia he visto con ellos...)con el tiempo se desgastan y al final hay que cambiarlos...
VERSIONES DE GEARBOX:
Hoy en dia hay muchos tipos de gearbox en el mercado, cada uno “especifico” para cada replica por asi decirlo, ya que no es lo mismo montar un gearbox en una replica u en otra. Los tipos de Gearbox, son los siguientes:
Gearbox Version 1:
El Gearbox versión 1 fue el primer gearbox concebido por Marui. El diseño era muy simple e integraba el motor y el cableado en la misma caja de mecanismos. Usaba un tipo especial de motor de talla mediana, que ya no se fabrica, ni tampoco está disponible en las tiendas en estos momentos. El motor es el EG560 que tienen una buena tasa de revoluciones por minuto (o cadencia en el idioma del airsoft), pero aun así es el más bajo en toda la gama de gearbox Marui. El gearbox es muy simple y parece muy sencillo en su construcción con un aspecto abultado. Incorpora un tipo especial de pestillo anti reversión, uno de cuyos extremos sobresale del gearbox , permitiendo al pistón volver hacia detrás. Un diseño similar se puede ver en la versión 4.
Gearbox Version 2:
Es el modelo más común. Está disponible en dos versiones, una de ellas con pequeñas ventanas, y el otro sin. El que lleva ventanas, es muy común en las familias de M16. Normalmente este gearbox usa motores tipo largos. El gearbox de serie no soporta los upgrades muy bien y tiene un fallo en su diseño que lo hace muy frágil. Puede mover un muelle M100 sin problemas, y he llegado a ver gearboxes con muelles M120 que no llevaban ningún tipo de refuerzo interno. El punto más débil de éste gearbox, es lo sensible que puede llegar a ser la palanca del seguro, la cual consiste sencillamente en una tira de plástico que impide que el gatillo se pulse. Por descontado, el circuito eléctrico quedará abierto cuando esté accionado, pero el pin que se supone que detiene al gatillo es muy sensible a la rotura. El gearbox presenta un avance significativo con respecto a la versión 1, y es mucho más sencillo en su construcción y mas facil de mantener y trabajarlo. Hay disponibles numerosos modelos reforzados de diferentes fabricantes.
Gearbox Version 3:
El gearbox versión 3 es una mejora de la version 2 con un perfil mas bajo, y muy comun en las replicas que usan las baterias tipo lapiz o AK. Usa motores tipo medio y largos, y esta asi mismo disponible en varios modelos, pero en concreto el del MP 5 K - PDW no traen esa caracteristica comun de "jaula" que fija el motor sencilla y facilmente a la parte superior del gear. Es la primera version que monta el "stopper rail" que ayuda en aumentar la durabilidad de todo el conjunto. Normalmente, la version 3 se puede ver las caras con muelles como el M120 sin necesidad de tener que ser reforzado por ningun sitio. Los hay disponibles en versiones reforzadas de algunos fabricantes (JET, DTP o Systema). Debido a su calidad y durabilidad, la version 3 es el custom mas popular para montar en otras replicas, como puede llegar a ser el ejemplo de la Minimi M249 de Top, que puede ser facilmente modificada para aceptar este gearbox.
Gearbox Version 4:
El gearbox de versión 4 esta montado solo en el PSG-1.
Es el de los unicos casos de gear diseñado especificamente para una replica, en este caso, el fusil de francotirador PSG-1. Es un diseño raro y unico. La version 4 esta diseñada solamente para disparar en modo semiautomatico con un ciclo de gear timing "negativo". Me explico: en las demas replicas, el muelle es comprimido una vez se ha pulsado el gatillo para producir el disparo, mientras que aqui, el muelle ya esta comprimido, y al apretar el gatillo, lo liberamos, se produce el disparo , y se comprime de nuevo el muelle, a la espera del proximo. Como esta replica se puede permitir el lujo de montar un cañon mas largo, todo en ella esta hecho a lo grande: cañon de 590mm, cilindro mas grande, muelle mas grande, engranajes mas grandes, y por ende ya, piston mayor. Usa un motor de tipo largo, y al igual que la version 3, monta el stopper rail para incrementar la durabilidad. Otra caracteristica unica de este gearbox, es la palanca para soltar el muelle, para poder almacenar la replica durante periodos de tiempo largos, y que el muelle no sufra daños, que en realidad esta palanca forma parte del sistema del pestillo de antireversion (anti reversal).
Gearbox Version 5:
Este gearbox esta Montado solamente en la replica tipo UZI. Es el diseño mas extraño de todos. La version 5 es la mas compacta de todos los gearboxes existentes. Tiene una disposicion muy particular en comparacion con los gearboxes clasicos, ya que el muelle va montado en la parte delantera, haciendo que el piston se mueva hacia detras en vez de ir hacia delante como en el resto de gears. Este tipo de funcionamiento recibe la denominacion de funcionamiento por presion negativa. El cañon interno pasa a traves del muelle y del piston mismamente, y el aire es redirigido por unos deflectores situados en unos tuneles taladrados directamente en el nozzle. Los engranajes estan localizados en la parte trasera y empujan una palanca que en los giros del conjunto de engranajes, empujan al piston. Para llevar a cabo dicho empuje, los engranajes deben de ir en la direccion contraria a la que llevan los demas engranajes en el resto de gearboxes, lo que significa que el motor trabaja en giros a en la direccion contraria a las agujas del reloj (en los demas gearboxes, el motor gira en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de derecha a izquierda). Debido al material plastico usado en su cosntruccion, a la palanca de empuje, y al piston, no es posible el upgradearla en nada, ya que ni siquiera hay piezas de refuerzo fabricadas para ella.
Gearbox Version 6:
Es el uno de los diseños mas recientes y contiene muchas mejoras con respecto a los demas diseños previos. Tiene un carril de freno mas largo incluso que el de la version 3. Cuenta con una interesante solucion para fijar las arandelas en su sitio, donde las del engranaje de espuela son ovaladas de forma con lo que previene que la arandela gire en la valva del gearbox, con lo que el agarre de esta es mayor. Asi mismo, se ha aumentado el agarre de la cabeza de cilindro que distribuye la fuerza mucho mejor que los anteriores diseños e incorpora la misma fijacion para el motor que la version 3, totalmente rodeando al motor y manteniendolo en una pieza en su sitio. El motivo del diseño de este gear asi, es que permite al motor el montaje del mismo en diferentes angulos dependiendo de donde necesite ser montado.
Gearbox Version 7:
Es lo ultimo en Gearbox, aunque no tintroduce muchas novedades,la mas destacada es que se puede desmontar en dos mitades.Si se quiere cambiar o reparar algo de la parte superior,como el cilindro,piston,muelle,etc… no hace falta que se abra la parte de engranajes y viceversa.Esteticamente es muy parecido al Gearbox de la versión 2 .Tampoco tenemos mucha información adicional sobre este tipo de Gearbox,ya que como hemos dicho es bastante nuevo.
COMO FUNCIONA UN GEARBOX:
El funcionamiento de un gear box en si es mas bien simple.Hay que tener en cuenta que todos o casi todos los gear box aunque tengan sus componentes dispuestos de manera diferente,la base de su funcionamiento es la misma.
Una vez se pulsa el gatillo, el movimiento circular del motor, es convertido en movimiento lineal, transfiriéndose al piston que impulsa la bola, mediante engranajes solidarios, en un proceso sin fin. Este movimiento se repite tanto en modo de fuego semi-automático (tiro a tiro) como de fuego automático (ráfaga). Vamos a detallarlo gráficamente:
COMO DESMONTAR UN GEARBOX:
Como hemos comentado anteriormente,nos vamos a centrar en este apartado en desmontar el gearbox de la versión 2 que es el mas común. Los pasos en las otras versiones son los mismos pero los componentes/elementos están dispuestos de diferente manera. Empezando con el desmontaje:
A cada replica se le desmonta el cuerpo de una manera,teneis que tener cuidado con el cuerpo,cañon,hop-up,etc…una vez que teneis el gear box en vuestras manos, quedaria algo asi:
Y ahora procedemos asi de la siguiente manera:
1- Se quitan todos los tornillos de la carcasa/cuerpo del Gear box, teniendo cuidado de recordar donde va cada uno ya que hay tornillos con diferente longitud.
Quedara algo asi:
2- Abrir el gearbox por desgracia no es solamente el sacar los tornillos. Deberás usar un destornillador de cabeza plana para separar las dos mitades del gear poco a poco ycon cuidado que no salte ninguna pieza . Lo primero de todo, inserte un destornillador de precision en el agujero trasero del gear box y presione para mantener la guía del muelle en su sitio. Entonces usa el destornillador de cabeza plana para abrir la parte frontal. Debes mantener en todo momento una fuerte presión en la parte trasera si no quieres que el muelle salga volando. Usa tus dedos para presionar el cilindro cuando levantes la tapa del gear box y asi te aseguras que no salta nada.
3- La relación entre las partes interiores llega a ser bastante aparente después de que abras la caja del gear box, ahora si os fijais bien, entenderéis mucho mejor todo el funcionamiento . Si tienes ésta foto impresa, será fácil de desmontar la caja de mecanismos aún sin las instrucciones. Por supuesto, ayuda aún más recordarlo todo.
4- Lo primero de todo, saquemos el muelle y su guia. Éste siempre está bajo alguna tensión, así que empújalo hacia atrás una vez que cojas la guía y la saques. ¡Ten cuidado al hacer esto no vaya a ser que te salga volando el muelle y la guía por toda la habitación!
5- El pistón saldrá hacia afuera también, porque en la mayoría de los casos está conectado al muelle. Tiene mucha grasa, así que ten toallitas de papel a mano. Cuando lo montes todo de nuevo, asegúrate de reponer grasa de nuevo, no te pases mucho con la grasa si no quietaras algún FPS…
6- Lo siguiente es el Tappet plate. Quita el muelle interior primero, aquí un destornillador de precisión o unos alicates de punta te pueden ayudar. Ten cuidado y no estires mucho el muelle ya que es pequeño y si lo das de si no hará su función.
7- Después de que saques el cilindro y el ensamblaje del muelle, no hay nada más que pueda saltar, así que a partir de éste punto te lo puedes tomar con tranquilidad pero sin bajar la guardia.
8- Ahora puedes separar el cilindro del tappet plate. No te preocupes, nada saltará fuera ésta vez.
9- El tappet plate tiene el nozzle en una ranura. Hay muchas piezas a medida para éstas dos piezas, así que elige la que mayor se adapte a tus necesidades.
10- La cabeza del cilindro puede ser ahora separada del cilindro. Hay también grasa adherida a éstas partes, así que piensa donde las vas a poner. Para éstas partes también hay toneladas de repuestos. Monta la que mejor se adapte a tus requerimientos, y aplica una ligera capa de grasa cuando vuelvas a montar éstas partes.
11- Las partes relativas al cilindro afectarán a la potencia, alcance y precisión. Hay tantas partes personalizables como gearboxes personalizados. Como te dije antes, usa el mejor conjunto que se acomode a tus necesidades.
12- Después de sacar todas las partes relativas al pistón, los engranajes son los siguientes. Empieza sacando el que está montado en el bisel más alto. Como uno va asentado sobre el otro, no te costará mucho trabajo.
13- Ésta pequeña pieza mostrada en la foto, es el pestillo anti-reversión Si esta pieza estuviese ausente, todas las partes en la caja de mecanismos se podrían dañar debido al movimiento invertido. No te olvides en ABSOLUTO de montarla cuando lo ensambles todo.
14- Hay un muelle en el pestillo anti-reversión. Es mejor recordar como está montado antes de sacarlo, o si entiendes como trabaja todo el mecanismo en conjunción, puedes imaginarte automáticamente como va montado.
15- Ahora podemos quitar el sector de engranajes fuera. Este engranaje es Dónde la energía creada por el motor es entregada finalmente al pistón. Si quieres personalizarla, asegúrate de que reemplazas también el pistón con el que encaja en ese engranaje. (por ejemplo, helicoidal)
16- Necesitarás un destornillador con cabeza Philips ( de estrella para los amigos)para quitar el tapón de armado. El tornillo es muy pequeño, así que usa un destornillador de precisión.
17- Esto es la posición correcta del brazo del tapón de armado.
18- Es mejor que entiendas como trabaja el muelle que lleva el tapón de armado. Cuando éste está instalado el tapón de armado debería ser empujado en contra dirección a las agujas del reloj. Si consigues entender como trabaja cada sección de este montaje, cuando las saques, te será muy fácil de volverlas a montar.
19- Saca éste pestillo visto desde fuera del gearbox. Esta pieza es necesaria para el fuego semi-automático. Si se daña o se olvida de montar cuando reensambles todo, no podrás disparar en modo semi. Verifícalo regularmente.
20- Usa un destornillador con cabeza philips (estrella) para sacar la palanca de corte de fuego semi-auto. Todo el montaje debe ser capaz de moverse libremente cuando lo vuelvas a montar todo dentro del gear, y ésta palanca no es una excepción. No te olvides de aplicar un poco de grasa lubricante.
21- Ahora puedes quitar la palanca de corte. Es bastante pequeña, pero esencial para la operación apropiada de la réplica, así que cerciórate que no se te olvide al instalarlo todo.
22- El resorte del selector plate es muy pequeño, usa unas para sacarlo. Cuando saques cada cosa aparte, pon especial atención a las piezas pequeñas, porque cada una de ellas es necesaria para que el gear funcione correctamente.
23- Ahora desliza simplemente el selector plate fuera. Esta pieza es la llave selectora de los modos de fuego
24- La foto muestra el selector plate quitado. El desensamblaje está ya muy avanzado sobre éste punto, excepto quizás por el paso final
25- Los cojinetes pueden ser sacados simplemente golpeándolos como aparece en la foto. Esto es normalmente lo primero que debería ser reemplazado cuando se personaliza una AEG. A menudo, con un simple reemplazo de cojinetes, la réplica trabaja mejor.
26- Ya tienes tu gear box totalmente desmontado:
Bueno, ahora si quieres upgradear o reparar, solo es cuestión de cambiar las piezas que te interesen y volver a montar. Espero que este tutorial sea de ayuda para mucha gente, haré algunos mas para que todo el mundo conozca a fondo su replica de airsoft.Un saludo a todos los Airsofters!!! --Majoni 23:31 7 oct 2007 (CEST)
